Il y a des villes dont on étudie l'histoire. Celle de Séville, on la vit.

Capitale du monde à l’époque où celui-ci venait tout juste de découvrir son ampleur, port des Indes, ville aux trois cultures : tout ce qu’a été Séville est gravé dans la pierre, la brique et les zelliges, et reste debout, à quelques pas de là. Ce guide parcourt ces édifices pour ce qu’ils sont : les chapitres d’un même récit.

Nous les lisons depuis notre lieu de vie, près de la Puerta de Jerez, animés par la conviction qui guide toutes nos actions : un bâtiment chargé d'histoire ne se visite pas, il s'écoute.

La cathédrale et la Giralda : l'ambition gravée dans la pierre

Lorsque le chapitre décida d'ériger la cathédrale Sainte-Marie-de-la-Sede sur l'ancienne grande mosquée, il énonça clairement son objectif : construire un édifice tel que ceux qui le verraient achevé les prendraient pour des fous. Cinq siècles plus tard, elle reste la plus grande cathédrale gothique du monde et est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité. À l’intérieur reposent les restes de Christophe Colomb, portés en hauteur par quatre hérauts, comme si la ville n’avait pas encore décidé de le laisser reposer en paix.

La Giralda mérite un chapitre à part. Minaret almohade dans sa structure, clocher de style Renaissance à son sommet, elle incarne à elle seule l'histoire de Séville : deux civilisations réunies en un seul édifice, sans que l'une n'ait effacé l'autre. On y accède par des rampes et non par des escaliers, conçues pour que l’amuédin puisse y monter à cheval, et tout en haut, on découvre la plus belle vue panoramique sur la ville.

Le Real Alcázar : mille ans d'histoire d'un palais habité

Le Real Alcázar n’est pas une ruine illustre, mais un palais en activité, le plus ancien d’Europe parmi ceux qui sont encore utilisés : la famille royale y réside lorsqu’elle se rend à Séville. Ses cours mudéjares, édifiées par des maçons travaillant pour un roi chrétien dans le langage de l’art andalou, et ses jardins, où l’eau apprend depuis des siècles à tempérer la chaleur, méritent la visite la plus longue de ce guide. Les billets doivent être réservés à l'avance ; c'est le seul moyen de s'assurer de pouvoir visiter le palais le matin.

La Plaza de España : l'étreinte de 1929

Pour l'Exposition ibéro-américaine de 1929, Aníbal González a imaginé un geste : un demi-cercle de briques et de faïence de deux cents mètres qui accueille ceux qui y pénètrent. La Plaza de España est l'aboutissement du régionalisme sévillan, ce style qui a réinventé la tradition locale de la brique apparente et du zellige, et l'un des rares lieux qui surpassent leurs photographies. Ses bancs en céramique représentent chacune des provinces espagnoles ; son canal, avec ses barques à rames, lui a valu le surnom de « Venise sévillane ».

Santa Cruz et les Archives des Indes : le quartier et la mémoire

Le quartier de Santa Cruz, l'ancien quartier juif, est un monument sans billetterie : son patrimoine réside dans son tracé même, ses ruelles conçues pour offrir de l'ombre, ses places de la taille d'une cour, la chaux et les orangers. On le visite à pied, sans plan, comme il a été conçu.

À ses côtés, les Archives générales des Indes conservent, dans leur salle des archives de style Renaissance, la mémoire écrite de l'Amérique : des kilomètres de dossiers où sommeillent les lettres de Colomb, de Magellan et de Cervantes. Avec la cathédrale et l’Alcázar, ils forment un ensemble classé au patrimoine mondial de l’humanité, trois édifices contigus qui résument le siècle durant lequel Séville fut la capitale du monde connu.

La Torre del Oro et Triana : le fleuve, à la fois frontière et pont

Sur les rives du Guadalquivir, la Torre del Oro veille sur le fleuve depuis le XIIIe siècle. Cette tour défensive almohade barrait autrefois le passage fluvial à l'aide d'une chaîne tendue jusqu'à l'autre rive ; elle abrite aujourd'hui le musée naval et reste le monument le plus emblématique de la rive.

En face, Triana incarne une autre forme de monument : tout un quartier considéré comme un patrimoine vivant. Ses ateliers de céramique ont émaillé la moitié de Séville, ses rues ont vu naître une grande partie du flamenco, et son identité reste si singulière que les habitants de Triana parlent d“” aller à Séville » lorsqu’ils traversent le pont.

Ceux que presque personne ne voit et qui valent le détour

Une fois l'essentiel passé en revue, place à la Séville que nous aimons le plus recommander. Ce sont les visites que nous réservons à l'hôte qui demande « et sinon ? », et chacune a son moment particulier.

La Casa de Pilatos est notre premier choix : ce palais où les styles mudéjar et Renaissance se côtoient dans les cours les plus sereines de la ville, avec une fréquentation bien moindre que celle de l'Alcázar. Il est conseillé d'y aller dès l'ouverture, lorsque les azulejos sont encore plongés dans le silence.

On se rend au Palais des Dueñas, la demeure des Alba où est né Antonio Machado, en passant par les cours, et on en revient par les vers : peu de visites permettent de mieux découvrir cette Séville à la fois intime et seigneuriale que le poète a qualifiée de “ cour où mûrit le citronnier ”.

L'hôpital de la Caridad s'adresse à ceux qui n'ont pas peur de regarder : les deux tableaux de Valdés Leal qui ornent son église, peints pour rappeler que toute gloire a une fin, restent parmi les œuvres les plus saisissantes que l'on puisse voir à Séville. On en ressort différent de ce qu'on était en y entrant.

Au nord de la ville, nous vous proposons une fin d'après-midi en deux temps : la basilique de la Macarena, pour comprendre une dévotion qui fait ici partie intégrante de la culture vivante, et le tronçon de remparts almohades qui se dresse à ses côtés, dernier témoin de l'enceinte qui a entouré la ville pendant des siècles.

Et en contrepoint, le Metropol Parasol, « Las Setas » : la plus grande structure en bois du monde, érigée sur une place du XXIe siècle. Nous vous conseillons de monter sur sa passerelle au coucher du soleil, lorsque la Giralda se détache en arrière-plan et que l'on comprend que Séville continue d'oser construire son époque.

Vivre le patrimoine

Notre conception de l'hôtellerie découle précisément de cela : de la conviction que les bâtiments chargés d'histoire constituent la meilleure porte d'entrée vers une ville. Le Tayko Sevilla se dresse à la Puerta de Jerez, ce seuil par lequel, pendant des siècles, on entrait à Séville depuis le fleuve, avec la cathédrale, l’Alcázar et le quartier de Santa Cruz à quelques minutes à pied. Les monuments présentés dans ce guide ne sont pas des excursions à partir de l’hôtel : ils font partie du quartier.

Tayko Séville. Le début de votre histoire dans la ville.